如果说母亲和女儿的关系还算容易解释，那父亲和儿子的关系永远是一个谜局。这也是为什么《大鱼》是我最喜欢的电影之一的原因 --- 因为它完美诠释了父亲和我的关系。

 

Ed在儿子will的婚宴上讲起了自己如何英勇地捕获了神奇的大鱼，然后最终顺利赢得了will母亲的芳心，和will的出生。

 

我不喜欢，甚至反感我的父亲，至今依然如此，根据电影情节进度的推算，我现在也正应该处于这样的局面。就像身为父亲的Ed Bloom一样，我的父亲在我年幼的时候，总喜欢和我吹嘘他和某位如今身居高位的高官有过怎样的交情，某某王牌国企的高层曾经如何和他分享剩下仅有的一根香烟，或者就是他曾经如何勇敢的在东北插队时凭借驾驶拖拉机的雄姿赢得了我母亲的心（据他说那个时候驾驶拖拉机就和现在开法拉利一样拉风，而我觉得无论是那个年代驾驶拖拉机，还是现在开法拉利，都没什么拉风的），在我父亲自己制造的幻象里，我只发现一样是真的 --- 他的数学很好，一直到我读大学，他都能把高等数学做得很流畅，并且有严谨的理论体系。

 

Ed给儿子Will讲述他年幼时候的传奇经历，只有一只眼睛的女巫，那只眼睛可以看到到人老了之后是怎么死的。

 

我的父亲有很长的驾龄，关于他年幼的传奇，他说的最多的是他17，18岁在东北曾经养过的一条狼狗。那条狼狗在冬天时会在主人经过结冰的河面之前先去探路，在确保冰面安全之后会到达对岸，朝河这边吠上三声，告诉主人现在可以过河了。有几次它也曾遭遇危险，差点跌进冰窟，但是好在它命大，几次都没有挂掉。最扯淡的是，我父亲说到最后他离开东北返沪的时候，被迫把那条狼狗送给当地的老农，那条狗嘲它一阵狂舔之后，流下了眼泪。我小时候觉得这个故事很赞，现在再看起来，我觉得如果那条狗最终跌进了冰窟，也许是更合理更好的结局。因为活着并不总是比死去的好。

 

Ed说起了他说服巨人不再闹事不再到村子里偷吃羊羔（那巨人身高起码有12英尺，一般人是6英尺）的故事，之后又和巨人一起去大城市谋求发展，路过了世外桃般的小镇丰都。度过了欢快的时光。丰都是个神奇的地方，那边的小孩会偷你的鞋子挂在镇子门口的绳子上，因为要你亲自用赤足去体验当地的美好草地，丰都有个外头来的诗人，花了几年心血歌颂丰都，几年下来唯一的作品是两句话：草儿碧厚，天空蔚蓝，丰都真正棒！（最要命的是这个角色居然是Steve Buscemi 演的，我永远也不会忘记他在《空中监狱》“He owns the whole world...”《低俗小说》《墨西哥往事》里的表演），最后这个诗人竟然变成了银行抢劫犯，然后又变成了金融家！巨人后来成了马戏团的招牌人物，而Ed也遇到了will的母亲，一位气质恬静迷人的女子...

 

关于我母亲的故事，父亲说得不多。似乎到他得到了我母亲的芳心之后，故事就结束了。人们常常会作出类似的结论“某某嫁给/娶了某某，她/他这辈子真的算是毁了”。我对我的母亲嫁给我父亲做过这样的结论，我妻子对她的一位朋友嫁给他的丈夫做过这样的结论，别人也对我的妻子嫁给我做过这样的结论。然后我以为这样的结论都是狗屎 --- 究竟是别人认为你毁了重要，还是你自己真的觉得自己开心重要？我们的婚姻究竟是为了谁？我结婚了，虽然因为婚事的关系，物质上很不富足，我甚至可以叫苦说，还不如刚刚毕业一个月赚3500块时好，但是我想我现在比一个人的时候开心。这样也就足够了。所以我其实没有资格评论我父母的婚姻，而我们的婚姻别人也没有资格来评判。

 

Ed打工的马戏团老板是一只白天变身为人，晚上变身为狼狗的狼人。Ed为他打工的唯一报酬就是，每隔一段时间他会告诉Edu一些关于他迷恋女子的信息。经历了许久的劳作和苦难，Ed终于知道他的所爱为何人，于是说起了他的情敌居然是那个从小就被他在成绩，体育，交友方面踩在脚底的大肥仔。而他仅仅凭借“挨了一拳的代价”就赢得了美人归，对那个肥仔最荒诞的结局是，他真的如同独眼女巫眼球里看到的一样“在大便的时候心脏病发猝死”。--- 不得不说，《大鱼》的情节实在是太天马行空，太扯了。

 

我父亲跟我描述过的一些故事里，没几件是真的。但是也有一些听起来没有水分，比如我出生之后从未谋面的奶奶，在她病重的时候，我父亲是怎样从东北赶回上海，嘲家里的四个兄弟姐妹斥责，因为他们四个人，都没照顾好一个含辛茹苦的母亲。我父亲那个时候和我现在差不多大，而我现在也和他有相同的感受 --- 为什么他没能给母亲“我认为”的幸福。

 

Ed在参军飞往中国的时候，迫降在了一个剧场。在剧场营救了一对连体女演员，后来还帮助他们偷渡到了美国，成为Broadway的明星。回到丰都镇的Ed，又看到了当初偷掉他鞋子的女孩子，而丰都也在全球化经济浪潮的冲击下变为了废墟，这也揭示了诗人堕落的真相。毫无例外的，传奇男人的背后必然有一段婚外情，这个直接掠过不表了。唯一值得提一句的是，这个女人是Tim Burton的老婆演得，Helena Bonham Carter （《理发师陶德》《搏击会》《查理和巧克力工厂》）。

 

我父亲是没有婚外情的，原因倒不是因为没有时间和财力。这和他的性格有关，而我也相信，母亲绝不是他的最爱。他的爱情一定隐匿在某个内心的角落，也许是16岁，17岁的时候，如同昙花一样，早开早谢。我并不是说他不爱我的母亲，而是爱情这种东西，并不像勃起那么简单。想要就有。

 

Ed的死具有一些真实的传奇色彩。如果说这部片子仅仅是这么结束的话，那就太不哥特，太不Tim Burton了。在Ed的葬礼上，will见到了身高12英尺的马戏团巨人，见到了实际上是双胞胎而不是连体人的演技圈双姝，见到了马戏团的老板，见到了身为银行界大亨的前诗人/抢劫犯，见到了那些他认为是i荒诞，谣言，胡编乱造的真相。

 

我至今不理解我的父亲，因为我还不成熟。因为我至今拥有的仍然是一个不够宽阔的眼界。但是我开始相信，在将来某一天我父亲的葬礼上，我也会有一些今天暂时体会不到的感触。

 

Ed Bloom: They say when you meet the love of your life, time stops, and that's true.

 

看完这部电影之后六年，我愿为这句话作证。

 

听说这几年，北京的798和上海的苏州河畔艺术区搞得很红火，也受到一些年轻人的吹捧。势头有和巴黎蓬皮杜艺术中心看齐的意思。

 

我本人极不喜欢这种噱头十足的东西 --- 就好像我认为新天地酒吧区是对上海传统建筑的误读和损坏。我只是想由衷地把喉咙里的骨头吐出来：苏州河艺术区和北京的798，真是呆透了。允许我一口气把话说完，蓬皮杜也呆透了。

 

新天地和798最常见的是什么？唱歌走音的酒吧歌手，喧嚣而节奏混乱的打击乐，歌曲大半还都是自创的，速创的，毫无韵脚的歌词，顾影自怜或声嘶力竭的对现实不满的控诉，成天泡在劣质酒精饮料（也许还有毒品）里憋出来的穷酸而又无力的呐喊。以及混乱而不高明的私生活... 这样状态下写出来的东西，只能是垃圾。偏偏这些病态的东西还特别受所谓白领的喜欢，尤其是受硬盘的喜欢。早几年每每我陪别人前往这样的地方，听到类似“我要离开这悲伤的世界”的歌声，我就有种上去揣两脚的冲动：“你是不是感觉特愤怒！你是不是感觉特怀才不遇！那你去学Bob Dylan呀！你去呀！你去呀！瞅你这模样只怕还不认识你们这一派的祖师爷吧！人家贝多芬也愤怒的，也忧郁的，但是别人抗争的是命运。为什么你们就特别抗争怀才不遇呢？”

 

我愿意把这类繁华城市的摇滚或者艺术形式称为痿摇滚或者痿艺术，请注意，是阳痿的痿，不是伪装的伪，因为它们本身是从一种阳痿的精神状态下创作出来的。我们常说，好好做人，我建议这些痿音乐者，去牙买加的特里洛尼或者奥地利萨尔茨堡看看，看一看音乐究竟是怎样从一种自然的，原生的，本性的状态下被创作出来。而不要躲在漆黑的仓库里，犹如便秘的病人，纯粹靠硬憋，憋出几句无缘无故的悲伤和愤怒... 而且吧，学一句曹可凡老师上次在电视里嘲讽那个三句不离“澳大利亚”的女生的口吻（那女的在澳大利亚读过三年九流大学，号称拿了个本科，三年的本科）：“你这不叫怀才不遇！你这只能说是无才又没遇上！”

 

写这么一长串东西，倒不只是为了调戏一下苏州河边的仓库和北京的798们，主要是希望大多数人能从萎靡的精神状态下解脱出来。这类音乐和艺术本身，其实特别能吸引那些自认为“怀才不遇”或者“我特忧郁”的年轻人，再说一句狠话，不怕撕破同龄人的脸皮，其实就是特能吸引一些本身又没能力，偏偏还觉得自己应该是一号人物的年轻人。能让人产生一种同病相怜的归属感。怀才不遇这个东西，李白可以说一说，三起三落时候的邓小平同志可以说一说，踢足球的Roberto Baggio可以说一说，我们这个年纪，这个能力，这个阅历，非要说怀才不遇，就很呆。这样的表演者和观众正好抱成一团，组合在一起出现的新天地和798，就只能说呆透了。

 

说到这里又要老调重弹了，时间足够的话，去世界各地的Hard Rock Cafe坐坐，那里少一些暧昧来暧昧去的眼神，少一些自怨自艾的烟圈，更多的是纯粹的表演，由见过世面的表演者提供的表演，真正的大器和野性；由见过世面的创始人统一的装修，墙壁上挂得永远是最经典的猫王海报。最要紧的是，你就算在台上模仿帕格尼尼，也不会有人竖起中指嘲你起哄和扔酒杯。我既然已经开始了老生常谈，就不怕多说一句：如果这个世界上还有人能让你愤怒，只能说明你的修行还不够。

 

不要问我，我最喜欢的音乐和艺术在哪里，2，3年前我就知道自己什么也不是，我确实没有很好的机遇，但更重要的是，我也没有才华，所以我对自己平凡而不平淡的现状，感到知足和满意。至于愤怒和不满这种情绪，除了和老婆小打小闹之外，其他时候，我早就没有了...

 

我的相当一部分朋友，还没有看开这一点。大家仍旧会比较，比谁开的车高档，比谁住的房子宽敞，比谁的收入高，最可笑的，是比谁的妞比较靓... 关于这一点，我很好奇，大家既然喜欢比，为什么不去努力泡张柏芝或者阿娇呢，毕竟如果泡到了之后，大家不仅可以比谁比较靓，还可以比谁的帽子比较绿...

 

最美的风景和音乐永远在路上，非要比来比去的话，我看最值得比的是，谁用双脚丈量了更多的土地...

 

天空虽然不会留下我们的痕迹，而我们依然要执著地飞过。这才是真正愤怒的艺术。

 

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下篇预告：【Big Fish 6th Anniversary】

 

最近几年，我越来越觉得自己好像《大鱼》或者《本杰明.巴顿奇事》里的人物，见识了很多千奇百怪的人。他们和富有不沾边，但是也不贫穷。他们根本说不上成功，但是你听了他们的人生，绝对不敢把失败作为评论词。今天心情大好，给他们一一留个影，纯文字留影。名讳就不报了。

 

德国老头G.G，64岁（一说是67岁），到过84个国家和地区。至今单身，住在市郊，在家里也不使用电脑，去过84个国家。今年6月底的时候去徒步穿越北极，到一半的时候因为体力和气候的关系，失败返回德国。回来的时候豪情万丈又童趣十足的说：“完蛋了，人生只剩下一半了，北极这个事情，我可千万要抓紧了。”他有令人捧腹的天赋，上班的时候手舞足蹈，会自己载歌载舞。而且拥有压倒一切困境的乐观。

 

德国工程师T.H，35岁，专攻汽车设计。正在自行设计热气球，准备乘热气球飞跃阿尔卑斯山。关于这个巨NB无比的项目，有一好一坏两个消息。坏消息是，他已经在上面花费了4年时间和无数心血，至今尚未启程；好消息是，按照他的说法，明年夏天他就可以出发了。最有趣的是，T.H平日里是个极其无趣的闷蛋，永远是扑在电脑前面看图纸，或者端着咖啡望着窗外，我只见过这两种状态下的他。哎，我崇拜的人的list里面，明年又要+1了。

 

日本女孩M.S，具体年纪也不清楚，25岁的样子吧，大学刚刚毕业一年，也没有找工作，背着包进行世界旅行，已经完成了南美，北美，和欧洲的大部分，接下去的目的是大洋洲，非洲，以及亚洲。打算花两年时间环游世界。在奥地利遇上她的时候，我说，你能这么自由的旅行，首先是你护照带来的方便，像我就不可以。她笑着回答：是。但是自由也应该首先是你自身的选择。M.S说上大学的时候谈了几次恋爱，然后很快就厌倦了频繁的新鲜--->平淡--->麻木--->分手周期过程，于是下定决心先来一次世界旅行。我挺佩服她的。

 

还有一个朋友，名字不知道，是朋友的朋友，我也只是从朋友那儿听说的，骑摩托车横穿加拿大，路上被卡车带倒，断了几根肋骨。几个月之后，居然生龙活虎的要“再来一次”。

 

还有一个美国老头，我只记得他是哪个公司的了，不记得名字了。儿子死在伊拉克，他在一家做设备的公司里担任售后服务经理，伴随着公司的设备，在地球上飞来飞去。按照他的说法，他的人生已经没奔头了。

 

在巴黎青年旅社同屋的5个英国女孩，最大的一个21岁。来巴黎的唯一目的就是买化妆品和护肤品，一整晚都吵吵闹闹，还轮番调皮的戏弄我，把化妆品试验性质的涂抹在我身上；在柏林青年旅社同屋的三个台湾人，持不同的政治观点，还非要我和他们就政治信仰的问题进行讨论，台湾人真是很有趣，好像政治就是他们的命。这一点我们大陆同胞无疑要幸福很多---我们没有这种命；在雅典遇到的美国美女老师，火爆至极的身段，纽约人，大学学费是美国政府赞助的，作为向政府还款的方式，在巴塞罗那教英语，言谈中聊起家庭的不幸和对纽约的厌倦；在XX碰到的XXX... 记忆真是美妙的东西，美妙到无论当时的情景是幸福还是痛苦，回想起来都只有甜甜的微笑。

 

前几天我和老婆逛街的时候说，我觉得城市对我来说就像丛林一样，虽然这个比喻很庸俗很老套，但确实是我深切的感受。城市总是给我一种恐惧感，那些高耸入云的摩天大楼和墙壁上的巨型空调机，我总是害怕哪天它们统统都要倒下来。而且每天经过的街道，都给我一种陌生感，每天都是新的，或悲愤，或焦急，或莫名其妙欢愉的脸，比进入丛林探险还给人不安全感。好像山区和河流才是最熟悉的，最温和的，最宁静的，最安全的...

 

画一幅自己的世界地图。在脸上刻下皱纹，在地上留下足迹，在风中撒尿...

 

我一直相信，我的价值观已经脱离了大部分世俗的人，觉得自己打开了人生真正的大门。直到今天我听我的母亲说了她和我父亲结婚的事。忽然间认识到，这扇门其实只开启了一道微不足道的缝。

 

父母结婚的时候是1982年，每人的工资是30~40块。结婚的支出是1200块。最令我难以置信的是，所有的支出都是靠他们自己存下来的，家具是父亲亲手制作的。我一直不喜欢我的父亲，和他的关系也不和睦，我不怪他没钱，但是我埋怨他荒废了自己的天赋（他的智力和判断力远远高于我，可惜胆量和决心正好相反），但是今天我忽然有点佩服他。

 

我的妻子常常说，我这个人的问题就是，喜欢什么都依靠自己，不懂得依靠外力。本来我对自力更生这个事情比较自豪，现在听了我父母的婚姻，发现我根本没有理由自豪，甚至说我应该自卑，都算自己给自己面子的。

 

中国的青年一代一边在叫嚣着学习欧美的文化，习俗，乃至生活方式（事实上糟粕都学会了，精华几乎没学到），一边又在做啃老族（我自己也是这窝囊的吸血人群中的一个），而且这个悲剧不应该首先对别人说，应该先对我自己下鞭子。

 

认识两个标准的德国人，男的称之为RR，女的叫SS，SS是RR的女人。3年前，那个时候我还没有开过眼界，标准的土包子一个，在公司的年会上，RD带SS来参加，席间惊讶地得知RD和SS只是男女朋友，还没有注册结婚，并且在一起已经10年了。

 

我年轻气盛，仗着和RR也算比较熟，就问了个很弱智很没礼貌的问题：你们为什么不注册结婚？RR把话题转到SS处，SS说：我们在一起已经10年了，想注册明天就可以去注册，既然已经到这样的状态了，注不注册又有什么关系呢？

 

当时的我没觉得这很不好，而且以我当时世俗而又不甚成熟的眼光来看，甚至觉得RR是个不负责任的家伙。

 

3年之后，我结婚了。我现在知道，法律和经济都绑不住一个人的内心。唯一重要的是，哪怕以上这些都没了，哪怕对方处在一个艰苦的局面，你都能对自己说出：我不会离开的。这个是真正NB的东西，比一张结婚证，比一本美国绿卡，比一颗2克拉的钻石，比一处湖边的房产都更振奋对方的人心。

 

写到这里我忽然想起几句身边朋友曾随口聊天说起过的话：
“我要重新开始，靠自己。”
“现在不要说找一份工作，就是让我出去洗碗端盘子，我也肯的。”

 

人生真是有趣，有些人一边开车，一边永远都在侧头看别人是怎么开车的，最后却撞在了树上，到临死才发现自己并没有别人那么伟大的心脏。有些人直视前方，牢牢行驶在自己的车道上。

 

按照某个阿姨的说法，我这个人一生都不会得精神病，因为实在郁闷得不行了，我能靠写写文章发泄情绪。怕就怕那些几十年如一日一直憋着的朋友，搞不好要出大事。对的，我自己虽然在困境当中，但是也应该去帮助一下别人。谁让我这个人最大的软肋，就是重感情呢…

 

我太罗嗦了，一句话来说，就是我还要好好努力，为自己，也为我爱的人。

 

Mainz离Frankfurt相当的近，搭乘S8或者S9即可到达。这是个相对法兰克福而言更宁静的城市，最著名的是，莱茵河和缅因河在此交汇。因为历史上曾经多次经历战争和统治者的更替，美因茨的建筑，文化受到多次洗礼，融会成了今日大杂烩的特点。要了解详情还是自己维基百科算了，不高兴写了。

 

美因茨（德语：Mainz）是德国莱茵兰-普法尔茨州的首府和最大城市，它位于莱茵河左岸，正对美因河注入莱茵河的入口处。美因茨有一所大学，是主教座位，多个电视台和广播电台的总部在这里。美因茨是莱茵河地区狂欢节的一个中心。其附近的大城市有威斯巴登、达姆施塔特和法兰克福。

 

美因茨是莱茵兰-普法尔茨州的五个主要中心之一。与和它隔岸而对的黑森州首府威斯巴登一起组成一个双子城（双联市）。

 

这篇东西是为了照片栏里的【金色大厅·莫扎特墓·贝多芬墓·舒伯特墓·勃拉姆斯墓·施特劳斯父子墓·金色施特劳斯】写的，也算是说清楚每张照片都在说些什么。这是维也纳旅行的题外话，也是一段非凡的体验。

 

起头的5张是维也纳蜚声国际的金色大厅，正门，左右偏门，以及左右两个小广场的喷泉。最后的那些是金色大厅内部的场景，金色大厅门票6.5欧元，有英文，德文，法文，意大利文，日文等多国语言的现场讲解。

 

照片中间是一个令我震撼的地方，这个地方不能算是景点，而且离市区也远---维也纳中央墓园。这个墓园坐落在奥地利维也纳东南郊，公墓是19 世纪初奥地利帝国皇帝弗朗茨在位时修建的，最初只有皇公贵族才能埋葬在这里。二次大战以后，维也纳市规定，除国家和政府首脑外，凡对国家做出重要贡献而被市政府授予荣誉公民的人逝世后都可免费得到一块墓地。在公墓的3 个粗大的铁门中间，竖立着两座尖塔形的弗朗茨皇帝的纪念碑。进入大门，是一条笔直宽阔的柏油马路。马路尽头矗立着一座半球形绿屋顶的教堂，马路两侧各有一排红砖绿顶的拱廊，里面是修饰华丽的昔日皇公贵族的墓地，巨大的在马路尽头的左侧。

 

沿一条铺着碎砂石的小路向前走几步，即来到并排在一起的贝多芬和舒伯特的墓地。

 

贝多芬：墓碑三面有3 棵苍翠的松柏。这是一座锥形的白色大理石墓碑，正面底座上用黑字写着：“贝多芬1770～1827”，墓碑中间雕刻着一架金色的竖琴，顶端是一条蛇团团围住一只展翅欲飞的金蝴蝶。蝴蝶象征着渴望自由飞翔的贝多芬，蛇则象征着病魔。贝多芬自26 岁开始听力明显下降，但直到两耳失聪后，他还写出了大量传世之作。贝多芬的一生是与命运进行顽强斗争的一生。

 

舒伯特：他的墓在贝多芬墓旁边，墓碑也是白色大理石的，有2 米多高。墓碑上雕刻着一个带翅膀的音乐女神正在给舒伯特戴上音乐桂冠，在舒伯特的头像下，有一位小天使和他献上的花篮。舒伯特非常钦佩贝多芬的音乐才能，并自视为贝多芬的学生。临终时他留下遗嘱，要求埋葬在贝多芬旁边。但这两位音乐大师生前都很清贫，最初都被埋葬在市内一个小公墓里。直到1888年，音乐之友协会才将他们一起迁到中央公墓来，并为他们修建了较大的墓碑。

莫扎特：在贝多芬和舒伯特的墓地前面，是1859 年建立的莫扎特纪念碑。这是一座青铜制成的纪念碑，底座正面是莫扎特侧面头像，顶上的音乐女神雕像神情哀切，低头垂手坐在一摞乐谱稿上，手上还拿着一页未完成的乐谱。莫扎特的一生也非常贫困，逝世后甚至买不起一块像样的墓地，只能埋在圣马克斯公墓一侧贫民的坟堆里。后来，他的朋友们凑钱给他修整了墓穴，并立了一块墓碑。旁边一个小天使用手支着头靠在墓碑上。为了纪念这一段历史，音乐之友协会决定不把他的遗骨迁到中央公墓来，而只在这里修建了一座纪念碑。从此以后，这一小块墓地成为著名的音乐家、剧作家、导演等身后集合的地方。事实上，莫扎特并没有被葬在维也纳，死后他的葬礼无人前来，头盖骨也在几年之后才被找到，为了不再惊动他身首异处的尸骨，维也纳中央墓园只象征性的建造了一座莫扎特的纪念碑。

 

勃拉姆斯：在贝多芬和舒伯特墓的对面，是另一位音乐大师勃拉姆斯的墓地。

 

约翰·施特劳斯父子及其大弟弟约瑟夫·施特劳斯：勃拉姆斯边上是“圆舞曲之王”--- 小约翰·施特劳斯的墓地。他的父亲老约翰·施特劳斯及大弟弟约瑟夫的墓地也在附近。在这些音乐大师的墓地周围，还有许多其他方面艺术人士的墓地。雕刻精细的墓碑记载着他们生前的显赫职务和经历。

 

最后两张，是维也纳人民公园内，“圆舞曲之王”--- 金色的施特劳斯雕塑。

因为维也纳的景点比较多，关于音乐的部分，这篇先不讲，下篇再说。

 

如果说巴黎是一位娇气俗艳的婆娘，柏林是一位满脸风霜的老妇人，那维也纳无疑是一位正在年华老去的中年女子。我又想起了在罗马听到的一句话：你们不曾敬畏，因为你们并不知道，这里曾经有过怎样的光辉。

 

想象一下，如果那些和维也纳有关的故人全部健在，这将是一座怎样伟大的城市：莫扎特，贝多芬，舒伯特，勃拉姆斯，约翰.斯特劳斯父子，及小约翰斯特劳斯的大弟弟约瑟夫.斯特劳斯，海顿，茜茜公主，弗兰茨.约瑟夫皇帝，哈布斯堡家族。

 

依旧搭乘安全快捷的帝国汉莎航空公司，从机场到维也纳市区使用的是CAV，类似上海的磁悬浮。然后购买了一张维也纳的交通卡。2天2夜的行程大概如下：

 

旅馆到市政厅(Rathaus)正对面是城堡剧院(Burgtheater)，从城堡花园(Burggarten)经英雄广场(Heldenplatz)到浪漫的人民花园(Volksgarten)。到茜茜公主的那尊青年风格的坐像前坐了一会儿。人民花园的对面是议会大厦(Parlament)和其前面的雅典娜喷泉。市政厅公园(Rathauspark)里净是异国风情的参天大树，雕像，喷泉点缀其间。1873年完工的市政厅是典型的新歌特式建筑，其拱廊、凉廊、阳台、尖头窗、豪华的雕刻等无不体现了新歌特式的典型风格。大厅前面的98米高塔被视为维也纳的吉祥物。现在正逢8月夏季，晚上有音乐会，在有拱廊的天井和大厅前的广场上有表演活动。圣诞节前一个月，这里还是圣诞节市场，另外，展览和商品交易会有时在宴会大厅举行。

 

步行到达霍夫堡王宫（Hofburg），参观弗兰茨.约瑟夫皇帝(1848-1916年在位)和他美丽的皇后茜茜公主的居室。银器馆(Silberkammer)里陈列着皇室餐具，珍宝馆(Schatzkammer)里那顶举世无双的皇冠非常精美。霍夫堡皇宫在德文中的意思是宫廷城堡的意思。这座皇家的城堡座落在维也纳内城。哈布斯堡王朝正是在这里统治庞大的奥匈帝国的。在霍夫堡皇宫长达七百年的历史中，记载著玛丽亚·特蕾西亚女皇开明统治的帝国盛世，记载著约瑟夫二世继承母业大刀阔斧实行改革的辉煌业绩，当然也记载了弗兰茨一世皇帝为了平息和拿破仑的纷争而下嫁女儿的耻辱，记载了弗兰茨.约瑟夫一世皇帝时代多民族国家由盛而衰的景象。

 

英雄广场(Heldenplatz)，穿过新霍夫堡皇宫的大门，就来到了气派非凡的英雄广场。英雄广场上的两座铜像分别纪念的是，在和土耳其人大战中战无不胜的欧根亲王，和成功抵御拿破仑的卡尔大公爵。

 

皇帝居室(Kaiserappartments) ，在霍夫堡皇宫里，最值得参观的是皇帝居室。皇帝居室展览一共包括二十一间陈列室，共分三个陈列区，这就是弗兰茨·约瑟夫居室、伊丽莎白居室和亚历山大居室。弗兰茨·约瑟夫居室包括皇帝的朝见大厅、会议室、办公室、宴会厅。弗兰茨·约瑟夫一世的卧室非常简单，一张铁床和最简陋的盥洗用具勾勒出了这位在位最长的皇帝的生活。与其正好相反的是他的妻子伊丽莎白(西西公主)的居室。在这里，我们可以见到大理石的小圣坛、路易十四的家具、名画家的作品。在一间化妆室内，伊丽莎白还让人支起了攀登架，安装了吊环，专门用来锻练身体。亚历山大居室是根据俄国沙皇的名字命名的。在维也纳会议期间，这里是他的居室。如今，这里记载了哈布斯堡帝国的末日。我们可以看到因为爱情而自杀的皇储鲁道夫的画像、在塞拉热窝遇刺的皇储费迪南的画像和末代皇帝卡尔一世的画像。

 

步行来到位于维也纳最中心的斯特凡大教堂(Stephansdom)，850年来它一直是维也纳市的标志。登上南塔的343级台阶，俯瞰老城秀色，费些力气也值得。圣斯特凡大教堂是维也纳市中心的哥特式教堂，也是欧洲最高的几座哥特式古建筑之一，带有东欧教堂的浓厚地方色彩。   在教堂顶盖外面，绘有大面积的色彩缤纷的图案纹，有“维也纳的精魂”之称。公元1304年始建，两个世纪后竣工，被认为是其几百年建筑艺术大成之杰作。第二次世界大战中被毁，战后重建，历时10年，于1958年基本恢复旧观。大教堂由1座主体楼和3座楼塔组成，以南塔最为壮观，高138米，成锥体形直插云天。镶嵌在屋顶上的青黄两色的瓦片光彩夺目，鲜艳瑰丽。塔内有费加罗厅，著名作曲家莫扎特曾在厅内为《费加罗的婚礼》谱写了闻名于世的乐章。大音乐家海顿8岁时参加过这里的少年唱诗班。每逢节日，前来教堂祈祷膜拜的人络绎不绝。

 

步行沿Annagasse街到Schwarzenbergplatz，那后面就是美景宫(Belvedere)气派的阶梯式大花园。上美景宫的景色令人陶醉，宫殿里则展出克林姆特，西勒(Schiele)和考考什卡(Kokoschka)等艺术家的作品。美景宫又根据其音译被翻译成百乐宫。Belvedere 这个拉丁文名字原意为美丽景色的意思。美景宫是维也纳最著名的巴洛克宫殿之一。和霍夫堡及美泉宫不同的是，兴建这所宫殿的主人并不是皇帝，而是一名军事元帅。他的名字叫萨福伊的欧根亲王(Prinz Eugen von Savoyen)。 下美景宫是中世纪艺术和巴洛克美术馆。上美景宫是十九和二十世纪美术馆，最受欢迎的馆藏就是克林姆的作品，而其中最着名的当然是 ---「吻」（The kiss 1907-08 画布、油彩180.4*180.4cm）。「吻」画面中的男女主角，在瘦骨嶙峋的躯壳外，包裹着彷若珠宝镶嵌的璀璨长袍，享受片刻的欢愉激情。但画面中却未有甜蜜温馨的恋人情愫，反倒是隐隐的呈现出危机与诡谲的紧张气氛；克林姆利用情欲的主题来诉说当时人们的疏离与价值，并反对当时保守右派的权威，将人真实的「情欲」表露无遗，对「情色」加以歌颂，或许是对当世代的反动与挑战。这位如今被誉为画坛性感大师的克林姆，在19世纪末却不容于当时的社会、舆论，甚至被许多学院派画家，将他的作品指控为「色情画」，而最知名的「吻」就是其中一例。

 

乘地铁到美泉宫（Schloss Schönbrunn），但是别在"Schloss Schönbrunn "中下车，在下一站在"Hietzing" 站下，那边的景致还要更美些。进Hietzing大门，路过颇有历史的温室(Palmenhaus)，上坡到凯旋门(Gloriette)。在美景宫内跟着电子导游参观那些豪华的房间，走进哈布斯堡家族的世界。奥地利哈布斯堡正室的避暑离宫，又称“美泉宫”，位于首都维也纳西南部。 美泉宫得名于一眼泉水，这里原是一片开阔的绿地。有一次，马蒂亚斯皇帝狩猎至此，饮一泉水，心神清爽，称此泉为“美丽泉”。70多年后，即1743年，玛丽姬·特蕾西亚女王下令在此建宫，这里便出现了气势磅礴的宫殿和巴罗克式花园。面积2．6万平方米，仅次于法国凡尔赛宫。宫内有1400个房间，从中央大厅进去。有44间是洛可可式（18世纪欧洲流行的一种纤巧华美的建筑风格），优雅别致，但大多数是巴罗克式（17世纪欧洲流行的一种过分雕琢的建筑风格）。宫中专门有东方古典式建筑，如嵌镶紫檀、黑檀、象牙的中国式房间和用泥金和涂漆装饰的日本式房间。房间内部的装饰品也以东方风格统一协调，四壁和天花板上镶嵌着陶瓷器。在琳琅满目的陶瓷器摆设中，有中国青瓷、明朝万历彩瓷大盘和措花花瓶等。

 

维也纳老城的边儿上还有一个壮观的文化区域 --- 博物馆区(MuseumsQuartier)，它的面积排在世界前十名。这个由旧时皇宫马厩改建而成的建筑群，既有巴洛克式的皇家建筑，也有让人印象深刻的现代建筑。维也纳于2001/6/29成立了欧洲最大的博物馆区(MuseumQuartier)，占地约60,000㎡，囊括了丰富多样的艺术与音乐作品。陆续开幕有5/10的剧院、6月的维也纳艺术馆(Kunsthalle Wien)、9/15的「现代艺术美术馆、9/21的「利奥波德美术馆」(Leopold Museum)、9/29的儿童博物馆。馆区还为年青的艺术家设立了专区，网际网路与电子媒体也有专区。

 

来到维也纳最古老的教堂 --- 建于8世纪的鲁普雷希特教堂(Ruprechtskirche)。这儿是眺望多瑙运河(Donaukanal)的最佳地点。老城中有许多中世纪的浪漫遗迹等着去发现：经过哈夫纳小道 (Hafnersteig)，圣十字庭院(Heiligenkreuzerhof)，大学教堂(Universitaetskirche)，城壕(Graben)中央的耸立着巴洛克式的鼠疫柱(Pestsaule)。

 

霍恩市场(Hohen Markt )的安可钟(Ankeruhr)将在12点奏响音乐，钟里的偶人也会动起来。然后溜达到犹太人广场(Judenplatz)。这个非常优美的小广场上有一个和它不太协调的建筑 --- 犹太人受难纪念馆。

 

最后登上了维也纳多瑙河畔的多瑙塔，俯瞰整个维也纳，心旷神怡，带着疲惫和对美景的满足了踏上了回法兰克福的飞机...

 

我承认过，飞机、火车、汽车是伟大的发明，尤其是前两者，一来缩短了地区之间的距离，二来带来一种疏离感。这种疏离感营造出闭塞的空间，好似空气中存在着四面无形的玻璃墙壁，把你围在里面，享受孤独。而且在稍微体面一点航空公司的飞机上，乘客间总会保持着一种谨慎的距离，既能在走过夹道的时候抱以微笑，又希望别人夹紧衣角，反之，他们自己也会那么做。

 

每每从高空上俯瞰下来，地面上的汽车都变成一颗鼻屎大的秽物，在面条状的公路上慢慢爬行，有时经过美丽的稻田，一片黄的，一片绿的，一片黑的（森林），泾渭分明，分毫不差，这种感觉就很好。说起来也挺奇怪，在国内坐飞机，每每飞过工业区和港口，我的心就跳得厉害，担心飞机要跌下去坠毁。在国外看到下面色差森严，平整宁静的稻田或草地，我就觉得很安全 --- 我真是很不应该呐。

 

火车的妙意更加不可言表，DB，德国联邦铁路网其实有150多年的历史了，倒没有崇洋媚外的意思 --- 火车线路众多，时刻表清晰，发车和到达准时，换乘路线合理，对一个国家来说本来就是天经地义的事情。但是做起来也真不是那么容易，君不见天朝和印度的火车... 嗯，打住。平日里DB的车厢里人总是坐不满的，2人座或者4人带个小边桌的隔间就成为一方小小的天地，有时候我喜欢把包里所有的东西都倒出来一一理干净，也有时候，翻开可折叠的桌面，摊开地图做好下一站的路线图。

 

在飞机和火车上，做得最多的事情，还是看书。而且我以为飞机和火车是最好的阅读空间，远远胜图书馆，男人一进图书馆，第一件事永远是找个能看美女的桌子。

 

书和电影我看得实在太多，事到如今，除非是经典老片或者旧书重看，又或者确实是几年一现的好片好书，否则已经难以引起精神上的快感。而且看自己翻烂了的书，还有催促睡眠的好处 --- 我的神经衰弱已经很严重了，晚上睡得比贼晚，早上起得比鸡早。按照狗蛋同学的话来说，搞不好30岁之后，身体会要你还债的。

 

推荐几本好书，适合旅行的时候看，它们容易引发幻想 --- 好的幻想，以及对美景的期待，尤其符合我现在对南美这片神奇大陆的向往之情。而且多多少少影射到一点民生和政治意识形态，并且都是讲拉美的，所以你既可以看得畅快淋漓，又可以在机场检查行李的时候，心安理得地拿进拿出。

 

《百年孤寂》--- 加西亚·马尔克斯 
《风之影》 --- 卡洛斯·鲁依斯·萨丰 
《赤朽叶家的传说》--- 樱庭一树

《总统先生》--- 米格尔·安赫尔·阿斯图里亚斯

《佩德罗·帕拉莫》--- 胡安·鲁尔福

《城市与狗》--- 马利奥·略萨

《阿莱夫》/《布宜诺斯爱丽斯激情》 /《杜撰集》/《我希望的尺度》--- 豪尔赫·路易斯·博尔赫斯

 

另外，不喜欢南美魔幻现实主义文学的，也请不要评论，尤其不要和我争执，我最近已经被争执这件事弄残废了。

 

从布鲁塞尔开车过来大概100公里，一路说说笑笑，很快就到了，就是比利时的高速公路路况实在不如帝国。布鲁日真是个很小的城市，酒店也比巴黎罗马之流便宜多了，游客也很少（另外一个原因是我是周六晚上来，周日玩的）。河多，老房子多，安静的街道和角落多，鸭子和鹅多。所有景点都可以步行到达，整个城区的面积大约和上海世纪公园差不多。走了以下几个景点，我是全部用脚走的，一天一夜的功夫也够了。

 

布鲁日（荷兰语：Brugge）位于比利时西北部，是西佛兰德省的首府和最大的城市，被称为“北方的威尼斯”。

 

布鲁日历史中心是典型的中世纪古城，保存着大量数世纪前的建筑。早期哥特式建筑已经成为城市特色的一个部分。作为以前欧洲的重要贸易中心和文化中心，布鲁日和世界上其他地方有文化上的联系，比如布鲁日与佛兰芒原始绘画流派(Flemish Primitives)有着密切的关系。2000年被列入世界文化遗产。

 

运河布鲁日位于沿海造地与内陆沙地的交界处，海拔相当低，大约只高出海平面7.5米。其历史城区的范围由城墙划定。城墙始建于1297年，并在17世纪初建起了一系列棱堡(bastion)。城墙长6800米，围起了410公顷的区域。1275年起的规划直到18世纪仍能适合城市发展，但在1782年至1784年间，一些防御工事被拆除。在19世纪，城墙被改成散步场所，四座城门与一座防御塔(defence tower)留了下来。城市核心部分的发展主要围绕两个中心：其一是伯爵城堡(Burg of the counts)，一个16公顷的四方小岛；其二是旧堡镇(Old Burg)的商人住宅区。旧堡镇是12世纪时该城最初的发展中心。以前城墙的走向可由城内运河来看出。

 

布鲁日城区有大量交错的小巷与一个接一个的广场，其中以博格广场(Burg)和大广场(Grand-Place)尤为著名。前者原先的标志性建筑是圣多纳廷主教座堂(the cathedral of Saint-Donatien，在1799年至1800年间被毁)与公爵住宅，之后被圣巴西略双小堂取代。一千年来，博格广场一直被视为宗教与市政当局联合的象征，也是一些公共机构的所在地。而大广场上则以大会堂、钟楼等居多，象征城市自治。城市中心大多为富贵人家居住，劳动者聚集在外围。

 

进入19世纪后，人口的增长带来了绿地的分配。只有新剧场周围的区域经过奥斯曼(Haussmann)式改建(始于1864年)。布鲁日市区部分的特色之一是运河，部分遵循天然河道，部分人工挖出。当地人称之为“雷耶”(Reie，大约意为人工加固过的河道，类似于码头)。在布鲁日城墙内，也有一些绿地被保存下来，但最靠内陆的地方没有。许多花园和公园都属于宗教机构。

 

从中世纪到近现代，布鲁日的建筑主要是砖造哥特式建筑，以及一种独特的被称作“布鲁日跨度”(travée brugeoise)的建筑风格。这一风格与德国北部的砖造哥特式相似(比如：杜斯堡(Doesburg))，但由于两者发展的不同，一般区别划分。此风格在16世纪早期便已成型，之后稍有变化，直到17世纪仍被使用，并成为19世纪重建时的主要灵感来源。

 

对圣救主主教座堂（荷兰语：Sint-Salvatorskathedraal）最早的记载是在988年，13世纪以法国哥特式风格重建，并于1834年成为布鲁日的主教座堂。 
 
圣母教堂（Onze-Lieve-Vrouwekerk）最早在1089年作为教区教堂被记录下来，其尖塔高达120米，是全欧洲最高的钟楼。它保存着金羊毛骑士团1468年的完整徽章系列。

 

圣血圣殿（Heilig-Bloedbasiliek）建于12世纪中叶，礼拜堂下部还保持着罗马式的内部，而上部则在19世纪被重建。

 

圣亚纳教堂（Sint-Annakerk）和圣沃伯格教堂（Sint-Walburgakerk）是17世纪巴洛克风格的典范。

 

圣德莲教堂（Heilige-Magdalenakerk，1851年-1853年）是新哥特式建筑的重要一员。

 

耶路撒冷教堂（Jeruzalemkerk）建于一次耶路撒冷朝圣之后(1471-72)，风格引用圣墓教堂。

 

原邓恩隐修院(Abbey of Dunes)是布鲁日著名隐修院之一，由西多会修士建于1628-42年。教堂是18世纪末期的古典式。

 

原耶稣会会院(Convent of the Jesuits)有两条建于17世纪的走廊(aisle)，从耶稣会被镇压时期起用作学校。

 

葡萄园皇家贝居安会院(Béguinage Princier de la Vigne)建于13世纪，其名意指法国国王腓力四世(Philippe le Bel)。其空间接合(spatial articulation)属典型的中世纪风格，并带有17世纪的晚期哥特风，自1927年起由本笃会使用。

 

上帝公馆(Hôtels-Dieu，即敬老院)是城中一大特色，其中46所留存至今。它们为老年人而建，大致分为两种类型：一种带有中央庭院，一种直面大街。其中最早的建于14世纪，如今被租给经济来源有限的老年人们，依然符合当年建造的初衷。

 

圣让医院(Hôpital Saint-Jean)建于12世纪中叶。中世纪所建部分中有三个被保存下来，直到19世纪中叶被改为博物馆。而19世纪建造的部分则在1976年被改建为议会中心。

 

钟楼，建于13世纪的大厅和钟楼(Halls and the Belfry，高83米)，象征城市自治。
 
市政厅市政厅(Town Hall)大约建于1376-86年，是低地地区最古老的市政厅之一。 

 

布鲁日法兰克宫(Palace of Franc de Brugge)有着复杂的历史。在11世纪，此地是伯爵的住宅，但从14世纪起改为法院和市政部门。建筑在16世纪早期被改建，又在18世纪时增加了一些部分。从1795年至1984年这里仍是法院，而后则一直是市政部门。

 

这个地方实在不晓得中文怎么翻译，google.cn上好像翻译成德汉，听起来总归觉得有一点牵强，还是不强行翻译比较好。（荷兰语：De Haan, 法语：Le Coq），该镇是位于比利时西佛兰德省部的一座城市，人口2万人。

 

这个镇是比利时海滨度假胜地（顺便BS下奇难找无比的停车位），估计马路旁边的车比这个镇子上的居民还多。从布鲁日出来开车大约15公里可以到达，在海边吃了顿海鲜饭，在沙滩和海里随便走了2，3个小时。

 

沙滩上晒日光浴的美女无数，很多都在做天体运动。隔海与伦敦相望。所谓的海么，其实就是英吉利海峡。天气万里无云，使劲往对面望了望，没望到伦敦。

 

布鲁塞尔有“欧洲的首都”，“万国博览会”，“小巴黎”等美誉。周末和朋友一起租了部BMW 330i，自驾前往布鲁塞尔。这次的路线是布鲁塞尔---布鲁日---De Haan沙滩，顺便遥望了下英吉利海峡。

 

布鲁塞尔是比利时的首都，城市内各种风格的建筑间杂在一起，被称为“欧洲的首都”有一定的道理。至少我自己就看到了以下欧洲景点在布鲁塞尔的再现：圣弥额尔圣古都勒主教座堂（仿制巴黎圣母院），布鲁塞尔王宫（仿制维尔茨堡侯爵大主教宫），老城区旁的购物娱乐街（仿制米兰的Duomo大教堂边上的奢侈品购物街），布鲁塞尔市政厅及大广场（仿制慕尼黑市政厅及圣母广场），某博物馆（仿制罗马万神殿），布鲁塞尔司法宫（仿制柏林帝国议会大厦），圣.米歇尔大教堂（仿制伦敦西敏寺大教堂），五十周年纪念公园（仿制柏林勃兰登堡门），两侧围廊（仿制梵蒂冈圣.彼得大教堂出入口），圣心教堂（完全照搬巴黎圣心教堂，即白教堂。这一点城市历史介绍手册上自己都承认了）。

 

布鲁塞尔城市也比较大，开车比较方便，徒步不太可能，这次驱车去了以下几个景点：

 

布鲁塞尔大广场及在广场中心的布鲁塞尔市政厅（1988年被评为世界文化遗产）、圣弥额尔圣古都勒主教座堂 、以巨大的玻璃温室著称的拉肯皇家城堡等。布鲁塞尔的另一个地标性建筑就是布鲁塞尔王宫。

 

布鲁塞尔大广场（英语：Grand Place，法语：Grand Place，荷兰文：Grote Markt），是布鲁塞尔的中心广场；1998年联合国教科文组织将布鲁塞尔大广场列入世界文化遗产。广场另一个标志性景观，就是小于连尿童雕像(Manneken Pis)，这座铜像是游客的必游之地。

 

圣弥额尔圣古都勒主教座堂 (St. Michael and St. Gudula Cathedral)坐落于布鲁塞尔的Treurenberg山上。(法语：Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, 荷兰文：Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal),通常简写为"Sint-Goedele"。

 

圣心圣殿（法语：Basilique Nationale du Sacré-Cœur, 荷兰文：Nationale Basiliek van het Heilig-Hart）是比利时布鲁塞尔的一座罗马天主教乙级宗座圣殿(Minor Basilica)和堂区圣堂(parish church)。该教堂自巴黎圣心圣殿汲取了灵感，是献给圣心的教堂。1905年，值庆祝比利时独立75周年之际，国王利奥波德二世为这座教堂举行了奠基典礼。建造工程受到两次世界大战的耽延，直到1969年才完成。该教堂属于天主教梅赫伦-布鲁塞尔总教区，是全世界面积第6大的天主教堂。这座教堂位于布鲁塞尔库克尔贝尔赫市伊丽莎白公园内库克尔贝尔赫山山顶，俗称“库克尔贝尔赫圣殿”(法语：Basilique de Koekelberg or 荷蘭文：Basiliek van Koekelberg)。这座由钢筋混凝土和砖块建成的巨大的教堂以其一对细高的双塔及高于广场89米（292英尺）的绿色铜圆顶为特色，高耸于布鲁塞尔西北方的天际线上。

 

拉肯皇家城堡(Royal Castle of Laken)是比利时国王的官邸。

 

布鲁塞尔王宫 (荷兰文: Koninklijk Paleis van Brussel, 法文: Palais Royal de Bruxelles) 是比利时国王的正式宫殿，位于首都布鲁塞尔的中心。

 

原子球塔(（Atomium）)位于海塞尔公园内，是布鲁塞尔举办1958年世界博览会时建造的一座金属结构的纪念性建筑物。这座建筑物是由9个直径18米的铝质大圆球组成，每个圆球代表一个原子，各球之间由空心钢管连接，圆球与连接圆球的钢管构成一个正方体图案。这个正方体相当于放大了1650亿倍的α铁的正方体晶体结构。原子球塔旁边是迷你欧洲公园，其集中了欧洲著名建筑物的1/25的缩微复制品。

 

布鲁塞尔的其它著名景点还包括纪念比利时独立50周年的五十周年纪念公园(（荷兰文：Jubelpark即"Jubilee Park"，法语：Parc du Cinquantenaire)。五十周年纪念公园的凯旋门，布鲁塞尔的城市中心的建筑风格以佛拉芒特色为主，另外新艺术运动的代表建筑师维克多•奥塔设计的建筑也是城市的特色之一。两边分别是汽车世界和比利时皇家军事博物馆，后者藏品之丰富令人乍舌。

 

布鲁塞尔司法宫（荷兰文：Justitiepaleis （幫助•關於）, 法文：Palais de Justice）是比利时最重要的法院建筑，也是布鲁塞尔的知名地标。它建于1866年－1883年，属折衷主义（Eclecticism in art），建筑师是约瑟夫•波拉尔（Joseph Poelaert）。建筑，地皮以及装潢的总造价约合4千5百万比利时法郎。据信它是19世纪所建的最大的世俗建筑。

 

烈士广场（法语：Place des Martyrs)是比利时布鲁塞尔的一个广场，位于“Marais-Jacqmain”区。

 

可以容纳5万名观众的博杜安国王体育场是比利时最大的体育场，可以用来举办体育竞赛和演唱会等。此前该球场名为“海塞尔体育场”，但在1985年的海塞尔惨案之后，该体育场进入了一段低谷期。随后球场被改建和更名为现在的体育场。

 

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最后扯几句题外话，这个城市身为一个西欧国家的首都，城内居然没河，不免和西班牙首都马德里一样，感觉差劲了一些。另外就是，比利时一个蛋大的地方，还同时存在荷兰语区，法语区，德语区，和弗拉芒语区，各个语区还要闹独立。真是毫无前途...

 

Luzern（卢塞恩）这个地方绝对配得上“天堂”两个字，不愧是“地上的天堂”。下了汉莎的飞机，出了苏黎世国际机场，搭瑞士铁路的火车直奔卢塞恩（Luzern），全程50mins。

 

从卢塞恩的Hbf出来，首先映入眼帘的就是令人彻底崩溃的卢塞恩湖---地上的天堂。我的大致线路如下，先坐船游卢塞恩湖，来回大概4~5个小时光景，风景没话说，天堂般的地方，卢塞恩也被认为是瑞士最漂亮的城市。游完之后在老城徒步。

 

主要风景点为以下一些：

 

卢塞恩最有名的无疑就是贝尔桥。贝尔桥（德语：Kapellbrücke）是位于瑞士卢塞恩（Luzern）的一条木结构廊桥，长204米（670英尺），跨越罗伊斯河（Reuss）两岸，接近卢塞恩湖的出口处。这条廊桥是欧洲现存最古老的木桥，是卢塞恩的地标，也是瑞士的一大旅游景点。因为桥的北岸有一座圣彼德教堂（St. Peters-Kirche），因此叫作教堂桥（Kapellbrücke，英文：Chapel Bridge）。桥中间有一座140英尺高的八角形水塔（Wasserturm），由砖建成。此水塔原本用作监狱、拷问所、瞭望台及金库。卢塞恩古城在罗伊斯河北的小山坡上，现存城墙、城门塔楼和四座了望塔。

 

狮子广场（Lowenplatz）附近的公园中有一座丹麦雕刻家伯特尔•托伐尔德森制作的垂死獅子像(Löwendenkmal)，刻画一只受伤的狮子。公园在狮子纪念碑旁边，完整地展示了冰河上深达9米的旋涡状洞穴和被冰河带来的石块。里面还有一个冰河博物馆，可以很全面地了解冰河的历史。公园里还有一个高高的了望塔和阿拉伯风格的镜子迷宫，很有意思。

 

布巴基大壁画是世界规模最大的360度环场壁画，由画家Edouard Castres从1881年开始创作。主要描绘的普法战争时，法国东方军总司令布巴基撤退至瑞士Les Verrieres的情景。壁画场面雄伟壮观，人物动作神态栩栩如生。

 

冰川公园（Gletschergarten），这里有第四纪冰川留下的地貌遗迹，1872年工人们挖掘地时发现。由冰川侵蚀的地层、岩石、石洞、石穴，展现了古时的瑞士地貌。公园里还有一个冰川博物馆，有实物、模型及图画等，让人们了解冰川。

 

耶稣教堂 (Jesuitenkirche)，是瑞士第一座大型的巴洛克式教堂，内部装饰华丽。1666年由Christoph Vogler神父为耶稣会(天主教修会之一)建造。穹顶的装饰，为18世纪中叶改建完成的。还有两座美丽尖塔的豪夫教堂 (Hofkirche)，位于卢塞恩湖的北面，是卢塞恩最重要的教堂。公元735年开始建造，是罗马式建筑，到14世纪改建为哥特式教堂内部庄严肃穆，礼拜席上有生动细腻的雕刻图案。教堂的管风琴，1640年制造，共有4950根风琴管，至今仍在卢塞恩的夏季音乐节上使用。

 

圣方济各会教堂 (Franciscan Church)，建于13世纪后半期，为哥特式建筑。和瑞士其它的建于文艺复兴与巴洛克的中间时期的教堂相比，这里有最华丽的讲道坛。

 

虽然德国和希腊甩了意大利和法国好几条马路，但是和瑞士，尤其是卢塞恩一比，实在不值得一提了...

 

这个城市只是在从卢塞恩到苏黎世去的路上经过，下火车吃了个早饭，到城区了走了一圈，1个多小时就走完了。全部加在一起也就浦东世纪公园的大小。浮光掠影一下，宁静，悠远，比苏黎世安静，比卢塞恩也安静，安静得像无人的城市。湖泊不错，就紧靠着楚格山，楚格山和楚格峰不是一回事，楚格峰是德国境内最高峰，楚格山海拔才1500米，用脚走也就2小时的事情。随便放几张照片。

 

楚格瑞士中北部城市，楚格州首府。在楚格湖东北岸、苏黎世—米兰铁路线上。人口2.1万（1980），主要讲德语。1242年兴起。附近的畜产品和木材集散中心。有冶金、电器设备、纺织、木材加工等工业。有建于1480年的古钟楼和建于1505年的市政厅等。

 

Rigi Kulm是瑞士的山峦女皇，出发的时候天气不好，下着小雨，一路时云时雾，细朦朦的小雨随着轻风画过脸颊，船上裸露在外的两缸机往复运动，新上的红漆光彩照人。于是起手拍下了它工作时候的视频。在卢塞恩湖上的船是1906年的机器，在苏黎世湖上的船是1901年的机器，换句话说，都服役100多年了。仍然历久如新。

 

从卢塞恩码头坐船不到一小时就能到达在Vitznau的登山列车车站，来回山顶和港口的游船，山区火车，缆车总共的费用是100瑞士法郎。我从菲茨瑙(Vitznau)上山，经高尔道，从韦吉斯(Weggis)下山。瑞士的山区火车很有意思，也很有名，在坡度高达40度的山区里穿行，犹如进入梦幻世界。这次乘坐的火车有125年的历史。上山到海拔1500米的样子有个火车站，一群在山上住的老头们排成一排，吹起长号，非常壮观。

 

简单的说一些Rigi的情况，瑞吉山(Rigi)，阿尔卑斯山的最前沿，被称为“山峦皇后”，是瑞士中部最有名的了望台。自古以来，它就是一个很有名的观赏日出和日落的地方。在山顶的了望台上可以欣赏到阿尔卑斯山脉的全景观和延伸到德国的黑森林和法国的平原。19世纪前期，韦伯、门德尔松、维克多•雨果等文化名人就到访过这里。1864年，英国维多利亚女王也亲临瑞吉山。

 

不知道大多数人脑海里的天堂是什么样子的，说说我的吧---从Rigi山上下来的途中，山腰上缠绵柔和的小道，两边歪歪斜斜九曲回肠的小溪，欢快奔跃的松鼠和野兔，以及山脚下一片令人晕眩的草地和木屋，我想眼前的这一望，便是我心里天堂的样子。

 

去过的地方不算少了，国内国外的，也渐渐有了一些宠辱不惊的意思，但是来瑞士，仍然使我有一点小小的激动。提前45天订好了从法兰克福直飞瑞士Zürich（苏黎世）的机票。

 

从Zürich机场到Zürich Hbf，机场内就设有火车站，这个火车站可以认为是上海的火车南站，由此到市中心只有10分钟的火车路程， 每15分钟一班。其实这次行程我先去了Luzern（卢塞恩）和Zug（楚格），之所以先写苏黎世，是因为这里是瑞士的经济中心，就好像上海和慕尼黑对中国和德国来说一样。

 

两张来回市中心和Hbf的单程车票的价格是12.4瑞士法郎。如果只是漫步，其他什么也不干，倒也不失为一个简单的选择，但是我前往Luzern（卢塞恩）和Zug（楚格），之后再返回这里的时候要待上整整一天，虽然相比柏林或者巴黎这儿并不是个很大的地方，但的确是一个如雷贯耳的重要城市。从网上查到最好的办法，去站内的旅行社或者见有SBB标志的窗口买了一张“苏黎世卡”（Zürich Card），24小时有效，通用于10、11、21、40、50、54、55区，可乘火车，有轨电车，巴士，轮船等，随卡有一个小卡袋，还附有一张地图，乘车线路图和持该卡可以免费参观的博物馆展览馆和折扣餐馆的详细介绍。这下终于可以上路了。

 

从楚格回来，到达苏黎世中央火车站（地图上标注Zürich Haupt Bahnhof，或Zürich HB）。然后从南出口出。这里，已经站在了全球闻名的金融中心班霍夫大街（Bahnhof Strass）的起点。这条长1.4公里的大街，虽然慢走也只需30分钟，但却遍布全球大银行、服装、首饰、钟表等名牌商品的总部。

 

沿着大街往南走，不久后在左手边有一条奥古斯汀小径（Augustinerg），路口不明显，要仔细看，过了Rennweg街不久就到了。这条街以古老的挑楼建筑而著名。小径不长，走到头便是圣彼德教堂（St. Peter）前的小广场，石板路，古树，花台，小店，鸽子，钟声...一切都是合成这个广场的浪漫因素。据说许多的上流社会人士选择在此举行婚礼。这个教堂是德国路易士国王853年建造，为全市历史最悠久的教堂，教堂顶端的钟，直径8.7米，不仅是这个钟表王国，也是欧洲最大的一面钟。

 

在圣彼德教堂周围，有许多石板路面的小径，四通八达，看着地图，往北的一条小道，绕开河边的小路，便到了罗马晚期一个废弃了的堡垒林登霍夫山丘（Lindenhof）。这一片山丘也是苏黎世的发样地。从这个菩提树茂盛、凉风习习的山丘上可欣赏脚下的利马特河和对面苏黎世大学(Uni Zürich)、苏黎世理工大学(ETH)的大型建筑以及旧城区的美丽风景。躺在修剪整齐的草坪上，静静地在这里见证忽儿热闹忽儿安静的苏黎世。

 

找到一个小路的出口回到班霍夫大街去。不久来到大街中部的帕拉德广场（Parade Platz）。这里有生产巧克力的施普林格公司的总部，可以现点现包装，也可以挑选包装好的巧克力。眼前是古代罗马时代的阅兵场，现在是公交车的集中站。广场视野很开阔，听说这条马路两侧随便找个坐下的地方，下面说不定就是某银行大金库，班霍夫大街号称储藏着世界第一的金条，这条街因此也号称拥有全世界最贵的房地产价格。两旁的奢侈品档次之高，价格之贵，商铺装修之低调奢华，足以令巴黎的香榭丽舍大道和纽约的第五大道汗颜。

 

班霍夫大街的尽头，便是苏黎世湖北端的布尔克利广场（Bürkliplatz），这是南北纵深走向的湖，宽只有4公里，但却有39公里长。今天的天气不是最好，但是从湖边还是能看见身披银装海拔三千多米的格拉鲁斯山。在广场码头有环湖游船可以乘搭，其中有一种是一个半小时的，每半小时一班，票价8.0瑞士法郎，但使用“苏黎世卡”可以免费上船。登船后最好找二楼甲板的位置，这时唯一能做的就只是把像机拿在手里，坐下好好休息，让船带着我，去看这个“全球最适宜人类居住城市”的人们如何悠闲地享受自然，休养生命。在船上吃了午餐，价钱就不提了…在上海可以吃一顿上好的日本料理了。

 

接下来沿着利马特河北岸的小路往回走。途经又一个著名大教堂圣母教堂(Fraumuenster)，教堂内五扇长玻璃窗的精美彩画是夏加尔（Marc Chagall）1978年的作品，玻璃彩画吸引来了世界各地的夏加尔迷们。教堂旁雄伟的建筑是市政府大楼(Rathaus)，这是中世纪基尔特时代的建筑，现在作为会议中心在使用。

城市确实小啊，不久又可以看见火车站了。不过时间早得很，反向步行，从桥上过河，很快就到了老城区。尼德多夫大街(Niederdorfstr)是Zürich的酒吧地带，全部由小方石铺成的道路，古朴又怀旧。餐厅、酒吧、俱乐部、电影院等，都集中在这里，一天到晚都很热闹。附近有个普雷蒂格教堂(Predigerkirche)，97米，是Zürich最高的一座教堂，属于巴洛克式建筑。教堂附属的修道院1887年失火，重建后现在作为中央图书馆被使用。

 

沿着尼德多夫大街一直走大约10分钟左右，就是双塔教堂(Grossmuenster)，这个教堂被当做苏黎世的标志印制在许多纪念品上。拔地而起的两个尖塔被雨果说成“好一对硕大的胡椒瓶”。从教堂往东延伸出去是教堂街。稍微往东一点不起眼的三层小楼，用红砖砌成，是苏黎世市立美术馆，要找到这幢楼的难度很大，但是只要记住一样东西就可以了---它的门口是罗丹气势如虹的作品《地狱之门》。手中的“苏黎世卡”可以允许免费在这24小时内参观这些博物馆和美术馆，随意逛了一圈。

 

沿路上山，是苏黎世大学和ETH苏黎世理工大学。恰逢正在展出上古时期的动物标本，有很多叫不出名字的爬行类动物，也感叹人家的开卷有益，非但不收门票，还摆放了设计很精巧的显微镜桌供大家使用：圆型的标本桌，环上一圈标本，显微镜可以像绕地卫星那样旋转。在苏黎世大学的大露台上看了一会儿山脚下令人痴醉的城市，不知不觉中在木椅上居然睡着了，醒了才发现居然足足睡了一个小时…下山去参观了瑞士国家博物馆，主要是一些瑞士的交通工具，19世纪的火车等等。

 

时间差不多，准备赶回中央火车站了。下一步，去搭乘火车前往西南边苏黎世人最热衷的城市绿色归隐区Utliberg。坐的是S10号车，终点下（单程票价10法郎，不过又可以使用“苏黎世卡”了，oh yeah！）。十几分钟的车程，列车渐渐驶出城市，驶上了大片高尔夫球场，驶上了绿色山林，终点站的地方，车头几乎开到一个山崖边上，实在是无路可走才肯停，很有意思。

 

从这里，有几条不同的登山路径可以选择，不过我也累了，花十几分钟，爬到小山顶俯瞰城市全貌。这个山顶有一个酒店，就叫做“苏黎世之巅酒店”（Top of Zürich Hotel）。酒店外还有一个露天电影院和一个可供盘旋而上的了望塔。此时眼前已无任何东西阻挡我的视线。山风吹过，视野辽阔...躺在山湖臂弯里的苏黎世，在眼前一览无余。从城市到乡间，本来需要花那么多的时间乘车转车，才能欣赏到不同美景，可是，在这山巅，只需要轻轻一转身，便略过了都市，眼睛停留在了葱绿山后那一片夕阳下宁静的瑞士小山村...

 

维尔茨堡位于法兰克福东南角，搭乘DB约1个小时即可到达。这里是德意志帝国“浪漫之路的起点”，浪漫之路从巴伐利亚州北部的维尔茨堡，一路绵延到南巴伐利亚的富森，浪漫之路的起点和终点，有幸都到过了。

 

对维尔茨堡抱有80分的期待，但是这个城市却给了我一个120分的完美答卷。或许我根本不能用城市来形容它，毕竟，谁家的城市在拥有金碧辉煌的教宫和无数价值连城的藏品博物馆的同时，还能拥有葡萄酒庄园和高山要塞的？

 

维尔茨堡，真正的top class view！它拥有巴黎的华美却不似巴黎般浮躁奢靡，同样一身高贵却以低调面目示人---无论从外观和内部藏品都丝毫不逊色于卢浮宫的侯爵大主教宫；它拥有雅典的蓝天和美食却不似雅典般杂乱无章，同样气候宜人食物可口却干净整洁---老缅因河的河水静静的淌过城市的腹地；它拥有海德堡的宁静致远却不似海德堡般悠远如梦，同样内敛隐忍却又隐含着一股野性---四壁冰冷峻峭的马林贝格要塞中居然有繁花锦簇的花园。

 

我给维尔茨堡打上一个深深的满分。如果能在此处终老，缩去几年阳寿我也丝毫无憾了。

 

一天的行程照例从Hbf开始，先在tourism information拿了地图。顺着上面推荐的路线开始。先是若干个哥特式和巴洛克式的教堂，并谈不上惊艳。直到转过接口，被誉为南方巴洛克式主要建筑物的华丽的侯爵大主教宫(Fürstbischöfliche Residenz)整个的霸占住我的眼帘。我一度出现幻觉，以为卢浮宫又到了---不愧一座被称为“万宫之宫”的宫殿，不愧是出自天才的巴洛克式建筑大师巴尔塔扎•诺伊曼之手的名作，不愧是被联合国教科文组织早早列为世界文化遗产的建筑！

 

巴尔塔扎•诺伊曼于18世纪创造了这座“超越所有宫殿的宫殿”---侯爵大主教宫(Fürstbischöfliche Residenz)。建筑内的楼梯大厅(Treppenhaus)是1752至1753年由威尼斯人乔瓦尼•巴蒂斯塔•提埃波罗用最大的天花板湿壁画装饰的，这幅画描绘了当时已知的四大洲：欧洲、亚洲、非洲和美洲。其中藏品之丰富，风格之齐全，与卢浮宫相比也不遑多让，而最了不起的是，比起卢浮宫的劣迹斑斑（展品大半是殖民时期抢夺来的），侯爵大主教宫的展品全部出自德意志民族自己之手。

 

教宫后面是后巴洛克式的大主教宫花园(Hofgarten der Residenz)，现在经常作为许多音乐会的背景，这个环形公园代替了从前的要塞设施，呈半圆形包围着老城。风景如画的州园林观赏公园(Landesgartenschau-Park)位于美因河与马林贝格要塞之间。大学植物园(Botanischer Garten der Universität)中大约有一万种植物。每年，人们都会在主教宫和宫内花园举办莫扎特音乐节(Mozart-Fest)。这里还有许多园林雕塑和J•格奥尔格•厄格(J. Georg Oegg)用熟铁制作的大门，这些门体现着最丰富的后巴洛克和洛可可风格。

 

出了大主教宫之后已是中午（参观博物馆真是劳命伤财费时间的事，但是我总是乐此不疲！）在老缅因河桥边找了家餐馆坐下，惊喜地发现提供的居然是希腊风味的食物。毫不犹豫地点单，大快朵颐。我记得上次在希腊吃同样的食物，只要2.5欧，在德国，价格是12欧。

 

吃罢午饭，过桥来到马林贝格要塞之下。也就是上山的必经之路---葡萄园漫步之路，这条岩石葡萄小道(Stein-Wein-Pfad)，即葡萄园漫步之路(Weinwanderweg)是一条4~5公里长的盘山景观路，穿行于德国最著名的葡萄园之中。在散步的同时可以了解有关葡萄酒文化方面的知识。比如，从信息牌上可以了解到：什么是葡萄园林景观的特点，福利院是怎样获得经济效益的，歌德把葡萄酒和什么联系在了一起等等。我刻意走得很慢，因为沿途的风景实在是令人叫绝，大约4，5公里的路走了整整1个多小时，终于来到马林贝格要塞的大门口。

 

马林贝格要塞(Festung Marienberg)高高耸立于美因河谷之上，是这座城市的象征，直到1719年它还是侯爵大主教的住宅。三面陡峭悬崖的有利地势，早在公元前1000年左右就建起了一座固若金汤的避难堡垒。现在还残存的设施中最古老的一部分，是公元1000年左右建造的圆形教堂，位于城堡内院。从要塞的顶部俯瞰整个维尔茨堡是这次旅行中最令人心旷神怡的经历，美不胜收的景色彻底使内心软化，甚至一种奇怪的念头出现在脑海：我愿意放下尘世里一切世俗的东西，来这里半山腰的葡萄庄园里当一个与世无争的农夫。在要塞整整待了半天，临到晚饭光景，依依不舍的下山。

 

因为夏天的德国天黑得很晚，通常要到晚上9，10点钟，所以尚有时间闲逛一圈。下山前往Hbf时，沿途参观了老城中历史悠久的圣基里安大教堂(Dom St. Kilian)，教堂高105米，是德国第三大教堂建筑，仅次于美因茨(Mainz)和施佩耶尔(Speyer)，它同时也是撒利安皇帝(Salischer Kaiser)时代德国建筑艺术的代表。

 

魏茨赫希海姆洛可可式花园(Rokokogarten Veitshöchheim)，这里堪称欧洲最美的洛可可式园林之一，由维尔茨堡侯爵大主教所建。穿过林荫道和两边树篱的小路，视野豁然开朗，可以看到树篱掩映中的房屋、亭台楼阁和圆形花坛。公园最精彩之处是大湖(Großer See)及其帕纳斯女神雕像群(Parnaßgruppe)。在巴洛克式想象的世界里，希腊的神圣、神仙的化身、寓意和动物描绘都归入到花园的三个区域：即森林、亭台楼阁和湖泊。

 

离开维尔茨堡的时候，我在手机里记下了一句话，因为我害怕忘记它：无论你去过巴黎，罗马，还是伦敦，都请到维尔茨堡来看一下，因为这个世界上，永远都还有你无法想象的美景，在静静地等待着你。

 

维尔茨堡，我还会回来的。

 

纽伦堡这个城市，我想如果不是因为希特勒的关系，绝不会进得了我的list。这里既是元首登上人生权力巅峰的见证，也是纳粹党接受审判之地。

 

一早6点刚过便出门了，从Hbf附近的国王门塔楼(Königstorturm)开始步行，所谓的国王门(Königstor)其实只是类似上海一个小区入口的大小，这里可以说是纽伦堡中心城区的门户。敦实矗立的石块堆起的城门并不宏伟，但如果是在中世纪，想必还是一处叫人惊觉的风景。

 

顺路往老城里去，佩格尼茨河(Pegnitz)把纽伦堡老城区一分为二，一边是洛伦茨区(Lorenzer Seite)，另一边则是泽巴尔德区(Sebalder Seite)及城堡。首先到达哥特式的圣洛伦茨教堂(St. Lorenzkirche)和圣泽巴尔德教堂(St. Sebalduskirche)，这两座教堂基本上可以用缩小版的科隆大教堂来形容，其中前者正在修缮工作之中。广场上的美泉，全身贴金，无数彩绘小人围绕其上，引得游人纷纷驻足拍照。佩格尼茨河上还有纽伦堡战后重建的水利设施，位于河上廊桥的西面，虽然根本无法和中国长江三峡的壮观相比，但横卧在河上而制造出的水势高低落差，仍然令我啧啧称奇。德国人的水利设施能做到和自然完全融为一体而不去人为的改造自然，并不是一朝一夕的功夫。

 

在广场边的餐馆吃过午饭，再顺着道路向前，便是帝国著名画家，版画家，木板画家阿尔布雷特•丢勒（Albrecht Durer）的故居了，从展出的图版来看，丢勒的作品分布在欧洲各国博物馆都有收藏，从巴黎到维也纳，从西班牙到德国，受世人追捧。丢勒被认为是德国的达芬奇，他的三部巨作《启示录》木刻组画，《筑城原理》《人体解剖学原理》都对各自相应的领域产生了重大影响，也表明在画画的同时，丢勒还是一位伟大的数学家，机械师和建筑学家。在丢勒故居内肃穆的参观了半小时，带着谦卑的心离开了这个让我神往了很久的处所。

 

接着便是有着80座塔楼的纽伦堡城墙了，它包围着这座历史悠久的古城。城堡内的名胜古迹主要是中世纪的帝王城堡(Kaiserburg)及其帝王城堡博物馆(Kaiserburg-Museum)，一直到16世纪，这里都是多届帝国国会的会场，也是当时的德国国王和皇帝们的行宫。其中还有一口从山顶向山体中心打入的水井，深47米，门票2欧元。登上帝王城堡的塔楼，俯瞰而去，下面是整个纽伦堡，这种居高临下的快意给人带来一种不可言表的自信，正如同电影里唱的“I hold the whole world！”

 

沿着东南坡从城堡顶返回老城，先是参观了市政厅。然后便来到另一个纽伦堡必游之处---玩具博物馆。这里可以说是世界玩具工业的心脏。 玩具博物馆(Spielzeugmuseum)展示了从古至今丰富多彩的玩具，展览的重点是木玩具，精致的玩具小屋(Puppenstuben)，玩具厨房和“铁皮世界(Welt aus Blech)”。在顶层，乐高积木(Legosteine)，巴比娃娃(Barbiepuppe)和其他玩具展示了1945年到今时今日玩具变迁的历史。纽伦堡每年也会举办世界玩具博览会。

 

在路边的露天咖啡馆小憩了半小时的光景，其间看到一次医疗知识的普及。一群大学生主动担当志愿者躺在地上扮演受伤人群，供救护车抢救。旁边的老人载歌载舞，歌唱着帝国的美好。成排的摊位介绍着各种常见疾病的预防和治疗方法，还有卖医疗保险的公司来设摊位。起身抖抖风尘，我要去最后一个地方，也是我来纽伦堡的最大原因，那便是德国最大的文化艺术博物馆——日耳曼民族博物馆(Germanisches Nationalmuseum)。

 

步行10mins左右后到达，买票入场。门外一排30来根石柱上，用多国语言镌刻着《人权宣言》。进入博物馆后，可以看到几乎所有曾经在德语地区有过重要影响的文化艺术，包括第一个地球仪(Globus)、“纽伦堡蛋(Nürnberger Ei，一块怀表)”和阿尔布莱希特•丢勒的作品。帝国党代会会址文献中心(Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände)以确凿的实物证据向人们讲述着第三帝国(Drittes Reich)的历史。

 

这段时间博物馆里还在做冷战对民主德国和联邦德国统一进程影响的展览，主题名为“Kunst und Kalter Krieg”。比较遗憾的是，这个特别主题的展览禁止拍照，但是我还是很邪恶的偷拍下了奥斯威辛集中营Auschwitz的探照灯实物和纳粹党行对最高元首效忠党礼姿势的教程原件。相当震撼的展品！最令我震慑的是，地上排列整齐的破旧的鞋子和手套。

 

离开的纽伦堡之前，我又回头望了一眼这个城市，这个几百年以来都以玩具闻名于世，几十年前开始却以世纪审判为世人所熟知，而同时又伴随着安宁和与世无争节奏的城市。我不免又伤感起来：政治这个属于某些特别人物的高级玩具，一不小心，却几乎摧毁了整个世界。

 

明天我将前往维尔茨堡。

 

夏季开始了，又是旅行的时节。应朋友Jiang的邀约，和Alex三人结伴一起到陶努斯山徒步。单程9.4公里，海拔880米。

 

陶努斯山（Taunus）位于法兰克福西北偏北的地方，从Hbf搭乘S-bahn转U-bahn U3终点站即可到达山脚下。刚上U3，便被众多的hiking和XC bicycle爱好者震撼，一行整齐的打扮，专业的越野自行车和护具（记得在Trek店里看到过令人乍舌的价钱，几乎没有低于2K欧的），对比之下自己一个简单的背包和一身短打实在自惭形秽。U3到站时，他们整齐划一的鱼贯而出，在队长带领下，齐齐上路。

 

先看了上山的路牌，虽然线路歪歪斜斜，但是还是保持了帝国人民思路清楚的特点，为了避免迷路，先用照相机拍下了线路。陶努斯山位于帝国中部，莱茵河右岸，缅因河和兰河之间，东西长80公里，南北宽40公里，最高峰大费尔德峰（Grosser Feldberg，海拔880米），大半天徒步正合适。我们从南坡上，北坡下，因为南坡较陡的关系，上坡也比较累。一路上的植被以山毛榉和松林为主，其间不断有XC bicycle的队伍超过我们，和Jiang有说有笑，大概2小时后之后到达山顶，俯瞰整个法兰克福，以及南坡低地的葡萄，果树，板栗和桃树种植园。听说周边的莱茵峡谷的坡地出产酿造上等酒的葡萄，还以矿泉和疗养地而闻名，其中著名的有威斯巴登（Wiesbaden）等地。上海球员谢晖曾在威斯巴登踢球。

 

坦率地说，陶努斯山区的风景不能用美来形容，但宁静中依然透着一股专注的力量。这里是古代凯尔特人的起源地之一，但一路上没有看到什么凯尔特生活的遗迹，听说是因为年代久远，陆陆续续被新的植被掩盖，看着这广袤的山区和无际的草垛，不难想象为何凯尔特民风彪悍，作战凶猛并一度被称为蛮族了。上山途中看到了帝国人民用来做水源去酸化的仪器，颇为吃惊。登上大费尔德峰之后，一阵轻风飘来，斜坐在草垛上，灵魂也离开了喧嚣的世界。

 

就坡下山，路过了法兰克福的富人区，可以从照片中看到特色迥异的房子以及错落有致的庭院，草地，以及修建有型的花园。这样的房子在帝国算得上是顶级豪宅了，价钱也就在50万欧元上下，相比之下上海的房价简直可以用荒诞来形容。临到富人区和山腰的交界处，一位开着Audi A6两箱运动版的德国人看到我们，主动要求开车送我们下山，车上攀谈起来，他在Siemens工作，曾经到北京工作三个月。当我说到在这种环境优美的地方居住，您一定事业有成时，他豪爽地大笑：“做了几十年了，也没管上几个人，大部分手下还都是不在中国就在东南亚，我实在是个光杆司令啊！”时，我不禁钦佩起他的坦然与善良，正是因为这份坦然，他才坦承大部分德国人对中国的错误认识和这种日尔曼民族根深蒂固的优越感所带来的愚昧和商业上的损失，又因为这份善良，他才会主动让几个素不相识的亚洲徒步客搭车下山。

 

感谢这位好心先生，我们还来得及赶上事先的计划：观看一年一度的法兰克福铁人三项赛。法兰克福铁人三项赛是全德国最顶尖的全能赛，每年7月举行。今年大约有2000多人参赛，和Jiang一起到达市区时，比赛已经进入了尾声，先杀往终点罗马广场，看到大约已经有10名选手冲线。比赛的次序是游泳---自行车---半程马拉松跑。沸腾的罗马广场和缅因河岸上挤满了人，让人感觉这个城市的60万人口全都用上了街头。

 

这样的比赛，任何完赛者甚至参赛者都值得我们脱帽致敬。随着一位位选手冲线，观众们在终点最后200米处用有节奏的掌声为选手助威。而所有选手都在冲线前和沿途的观众击掌致意，一副其乐融融的景象，冠军可以获得一辆Volvo提供的新款XC60越野车和奖金。随着人流往缅因河岸边赶去，我看到许多落后的选手甚至还没有完成自行车赛段。可以想见选手间实力相差的巨大，看到一位女儿为恰巧跑步经过的参赛母亲加油，上前闲聊，才知道刚才那位路过的母亲已经48岁了，一个多么NB的母亲！

 

到这个时候，我想起一件往事，某年奥运会的时候，某位选手夺得亚军后，面对采访的话筒，说出一句：“很抱歉没有拿到金牌，我感到愧对我的祖国...”体育精神的差距，恐怕不是一个举国体制可以调教出来的。黄昏来临，比赛进入了尾声，夏天的帝国，夜色要到9点乃至10点之后才会来临，眼看时针逼近8点，我们也离开了赛场，回程路上看到了Da Lai即将在Commerz Bank Arena进行的演说（而且还是高价门票），心里浮起一阵奇怪的滋味。

 

我准备好了，我即将重新上路。

 

Eugene O`Kelly，KPMG董事长和首席执行官，事业蒸蒸日上，生活美满，妻儿，家庭，友谊令他的生活看起来完美无比。他的脑海里还在规划这公司的长远目标，准备下一次远航，打造公司在会计事务界更稳固的地位，安排周末，以及迎接读初中的女儿开学的第一天。

 

噩梦不期而至，2005年5月，Eugene被震断为脑癌晚期，生命只剩下3~6个月。他及时改变自己的人生计划，牢牢抓住了生命最后的日子。

 

我无意复述这本书的细节，关于它，你可以去书店里购买，或者访问本文最后的链接进行在线阅读。

 

Eugene O`Kelly算得上是职场上的高人，对他职业生涯的描述，借用一段书中的话就足以表明了：

 

在确诊的前一天，我还处在世界之巅，能身处这样绝佳位置的领导，即便在美国商界也是凤毛麟角。有了这个视角，我能够洞悉全球各行各业最大、最成功公司的内部机制，也能够近距离地了解为这些行业旗舰掌舵的领袖们。周围所发生的一切尽在我的掌握之中。我能够准确地预见近期经济的走势。我时常感到自己宛如悬崖峭壁上的苍鹰，不是因为自己具有坚不可摧的锐气，而是因为自己富有高屋建瓴，翱翔万里的霸气。

 

一个人只要不是疯子，那么他能有底气说出如上的这些话，我确实是欣赏的（但绝不是敬佩）。可我为什么深深地敬佩Eugene O`Kelly，因为如下的这个故事：

 

源于平时工作太忙的缘故，Eugene O`Kelly一直是办公室狂人，高尔夫球场老鼠（陪客户社交），他的女儿一直希望父亲能带自己去一次梦想中的Prague，按照Eugene OKelly自己的话来说“Prague是中世纪朝圣Jerusalem的必经之地”，但因为工作过于繁忙，Eugene O`Kelly总是敷衍女儿，晚点，再晚点，明年，也许后年，或者等我退休... 而因为脑癌的病情，最终他也没有如愿带女儿去Prague，这也成为了他对妻子说的最后一句遗言：带女儿去一次Prague。

 

这本书只有短短八万字，而我也不是第一次读它了。但之前的几次都没有这次来得感动，也许是因为现在愈发能和自身联系起来的缘故。我对自己的一生看得很清楚，在职业生涯上，我永远也到不了Eugene O`Kelly的高度，坦率的说，其实连他的一半都够不到。

 

为这本书的缘故，因为一次又一次读它的缘故，无论死在哪一天，我都不打算留下遗憾。

 

活在当下，追逐日光。

 

《Chasing Daylight / 追逐日光》电子书下载：http://www.sharej.com/topic/10894

 

网上见到一位许久不联系的朋友Nostalgia，他在伦敦念书，上一次互相通报情况，已经是几年之前的事了。几年不见，时光荏苒。
我说：我的近况是，刚结婚。
他回答：我继续念书，虽然一个博士论文枪毙2次了，但是我乐在其中。
我说：你起这么思乡的网名还乐在其中？
他说：你也晓得我只是拿网名发发骚而已。

 

读书是很体面的事情，但是一旦我们做一件事情久了，就容易忘记它的目的何在？就好像在生产线上做得久了的操作工，每天重复同一个机械动作，到最后完全麻木，或者为操作技能的一流沾沾自喜，而忘记了从操作工做起的目标是将来有一天不用再做操作工。正如学习并掌握知识只是学习的过程，而决不是学习的目的---不然社会上的成功人士都是奥林匹克数学奖得主了，事实上奥数冠军的人生，基本上没有几个是可以拿出来一提的。工作，学习，做爱，旅行，做这些事情的目的都是为了快乐，而不是赚钱，不然这些事情的质量一下子就会从“享受”的级别沦落到苦力男，书读头，妓女，以及活动人体广告。

 

读书中最难学的，决非知识结构和公式推理，而是怎么思考问题。最明显的例子是，工作中最难的事情并不是把事情做到自己完全满意，而是怎么把事情做到使上司觉得完美。而大家都知道，人和人的审美观是完全不同的，没错吧？

 

必须指明的是课堂用的书本简直是与世隔绝的樊笼，囚禁了一切自由的灵魂---这当然不是说我是读书无用论支持者，恰恰相反，从小学到高中我的成绩都是很拿得出手的，在年级里的排名也一直都是个位数的---只是到了大学就不行了---这当中当然很有一部分原因是因为心思完全不在这个上面，但是我也不打算以此作为借口---毕竟玩也玩了，身体的底子也在大学里打好了基调---大学也算读回本了。更值得庆幸的是，我没有在自己不喜欢的东西上浪费光阴---而把花在无兴趣事情上的时间用在有兴趣的事情上，等于变相提高生活质量，不是么？

 

我承认劳动和有知识是光荣的事情，但我反对把一切和光荣挂钩，人首先要有尊严地养活自己，然后再考虑体面的问题，连饭都吃不饱了，还摆出一副高等数学专家的老学究姿态，就比较傻了。而且大家也应该去掉身上的酸腐气，为一张体面的文凭骄傲是没有错的，但这绝对不值得沾沾自喜，毕竟那是耗费了好几年精力和人民币的。尤其是国内一些九流大学的名字，其文凭看起来简直就是从“老军医”的继承人，在残垣断壁和电线杆上打了十来年游击的“办证139xxx4560”那儿买来的。我甚而至于觉得，国内所有的大学文凭看起来都像买来的，什么清华北大，放诸于全世界根本算不上范儿，站在教室里发言“我来自中国的清华大学”都摔不出个响来，帝国主义的大学生们纷纷交头接耳“中国的什么大学来着？”最后这个逢人便说自己是清华学生的毛病也就渐渐改了---我应该管这个叫什么？我觉得就叫“总算开眼看世界了”吧。要说高等学府，中国无非就2座。学经商管理的去上海的中欧商学院，学政治韬略的去北京的中央党校。其余的…谢谢，请闭嘴。

 

越来越信奉几句至理名言：

好友菜包：对自己好一点。
王小波：做《一只特立独行的猪》。
Nostalgia：你们得根据想的去生活，否则你只能按照生活去想。

 

是啊，不要让别人设置你的生活，无论这个别人是谁，父母，子女，或是爱人。
我们人生中最好的1/3已经过去了。
而我们都只有一次人生。

所以，背起行囊跟我走吧。